Tehran, 15 sept, 2005
ich habe die reihenfolge umgestellt. die neuesten sachen sind jetzt immer oben.
B.'s brief ist sehr von frustration geprägt und ist deshalb vielleicht etwas ungenau. es stimmt meiner ansicht nach nicht, dass über ganji nicht geschrieben wurde, nur hat es einfach überhaupt keine auswirkung auf den ausgang des hungerstreik geschweige denn auf die politischen forderungen, die ihn ins gefängnis gebracht haben. und die frustration ist eventuell auch übergreifend und nicht nur b.'s persönliche befindlichkeit. ich habe gerade navid kermanis buch 'Iran- revolution der Kinder' gelesen. lustig, dass das hier rumlag, wo ich doch schon vorher seine artikel ganz interessant fand. er beschreibt den widerstand der intellektuellen und ihre verfolgung mitte der 90iger bis 2000. es ist eine teilweise sehr persönliche beschreibung der beständigen kämpfe um millimeter im grossraum freie meinungsäusserung und formierung demokratischer strukturen. viele leute haben entweder ihr leben verloren oder es unter umständen verbringen müssen, die eigentlich keiner aushallten kann. jahrelang jeden morgen beim brotholen damit rechnen zu müssen verschleppt oder erschossen zu werden liegt ausserhalb meiner vorstellungskraft. nachhdem nun die reformer auch offiziell gescheitert sind und mit ahmadinejad ein knecht der oldschool revolutionäre das fähnchen in der hand hält muss die frustration derjenigen, die jahrelang alles aufs spiel gesetzt haben unermesslich gross sein. deshalb lese ich den brief auch als dokument dessen.
ich will mal kurz beschreiben, wo ich mich befinde. ich wohne nun seit drei wochen in der wohnung eines freundes einer freundin. die wohung ist sehr gross und komfortabel und liegt in yousef abad, einem viertel im zentrum, dass man vielleicht am ehesten das schöneberg von tehran nennen könnte, wennn solche vergleiche überhaupt möglich sind. in der nähe ist der meydan valiasr, ein wichtiger knotenpunkt für alles mögliche und immer voll von menschenmassen. 1999 wurde unter andrem hier der studentenproteste gewalttätig niedergeschlagen. es ist schwer vorzustellen bei dem gewusel. ähnlich wie wenn man heute am taksim in istalbul steht und versucht sich vorzustellen wie damals in die menge geschossen wurde. aber man weiss ja eigentlich, wie schnell sich ein ort verwandeln kann. wie am 8.mai in berlin, wo man durch das planspiel 'keiner darf rein oder raus' die militärische logik des alexanderplatzes studieren konnte. jedenfalls wohne ich in einer sehr belebten und ja man kann fast sagen freundlichen gegend. auf der strasse sieht man eher männer, die sich die haare zum zopf zusammengebunden haben, als dass sie eiinen schnurrbart tragen, und der schador ist eher rar. stattdessen kann man die neuesten modetrends studieren. die obligatorischen mäntel der damen haben sich seit meinem letztenn besuch wiederum dramatisch verkürzt. teilweise reicht er nur noch knappest über den arsch. das kopftuch ist dem schal gewichen, der locker um den kopf drapiert wird. die haare schauen nicht nur vorne heraus sondern auch hintern, denn der schal wird auch noch in der mitte gefaltet und ist deshalb sehr schmal. es ist ihm also unmöglich, das haar zu bedecken. dazu trägt man ziemlich enge jeans und lässt wie aus versehen den untersten knopf des mantels offen, damit die jeans besser zur geltung kommen. offenen sandalen oder turnschuhe sind das populärste fusswerk. bie den jungs wird das meiste über die frisur abgehandelt. ich hab jetzt verstanden, dass haargel tatsächlich elementarer bestandteil des persönlichen ausdrucks sein kann. (war mir vorher nicht so klar). vom klassichen comblook mit spiegelglatt nach hinten gekämmten schwarzen lackhaaren, bis zur komplexen wirbeldrapierung gibts so ziemlich alle strömungen. dazu werden auch schon mal die augenbrauen gezupft oder ein eleganter strichbart irgendwohin ins gesicht rasiert. ohne gel geht jedenfalls scheinbar garnichts.
ich werde versuchen die eindrücke der letzten wochen in etappen nachzuholen. viel von dieser zeit war von familiengedöns geprägt, den ich warscheinlich skippen werde. aber es bleibt trotzdem noch einiges zu berichten. mein farsi macht fortschritte. die sprache ist einfach unglaublich schön. es macht spass zu lernen. lustig ist, das erste mal leute zu treffen die farsi mit akzent sprechen. das ist mir vorher so nicht begegnet. english mit akzent, ok, deutsch, französich, ja, aber farsi?? nun gibt es hier doch eine kleine gemeinde von leuten diverser herkunft. bis vor einer woche wohnte ich mit einem schweizer-iraner zusammen, der zwar fliessend farsi, aber mit wunderbarem schweizer akzent sprach. das klingt sehr merkwürdig, I have to say. dann gibt es einige leute aus england, und auch diese mischung ist ziemlich faszinierend. aber mehr dazu später.
In Iran, a dissident will die soon, and nobody will know it…
Tehran, August 15, 2005.
A group of us is gathered in front of the Milad Hospital in Western Tehran. Most people are singing either the unofficial national anthem, “Ey, Iran” or some other song that was originally a love ballad from a movie and that has become over the years a sort of banner to hold at any sort of political gathering: at student demonstrations, for Shirin Ebadi’s return to Iran, and now here, on the steps of the Milad Hospital.
In some room in the ICC unit on the first floor, Akbar Ganji, journalist and outspoken dissident is in critical condition after 65 days of a strict hunger strike. This once Islamic revolutionary in the early days of the Islamic Republic of Iran, has been imprisoned for the last 5 years by the same Islamic regime that he once defended. Like many others, he’s been in prison for expressing his views publicly. About 6 years ago, he wrote a number of articles denouncing the Islamic rulers’ role in the serial murders of intellectuals in the mid 1990s. His last outcry, just before beginning his hunger strike in prison, called out for the departure of the Ayatollah Ali Khameini, Supreme Leader of the Islamic regime. But many see Ganji’s request as quite a bizarre and undemocratic way of going about things. Should we, today, after the years of experience behind us, do as Khomeini did back in 1979: just ask the leader of the country to leave, however authoritarian he may be, and expect him to react? Is this what having put up with the last 27 years of repression should give us as a result? Many are skeptical of Ganji’s methods, not to mention his background. So why are people defending him? The fact of the matter is that today in Iran, just being able to speak out and express one’s beliefs is a far off notion, and defending this right is vital.
In fact, Ganji was an activist back when the American Embassy was taken hostage in 1980 and for many Iranians, he is not the best person to represent a freedom-seeking opposition. But paradoxically, Ganji is maybe one of the only people who could play an influential role in changing this regime, if that ever becomes a reality. He is both revered by many ex-revolutionaries and as well as by intellectual groups seeking basic civil liberties. In fact, these last few weeks he has become a sort of icon for resistance in Iran. Today, a number of famous writers and thinkers have come to the hospital, leading this protest and asking for access to see Ganji, who has had no visits since 5 days ago. But many of us stand here, baffled by the small number of people that have come out, and confused as to why so many seem indifferent to the political situation in Iran today.
Besides Ganji, hundreds of other dissidents rot in the Evin prison, thousands of others have been murdered. In Kurdistan last week, an uprising ended with dozens of Kurds murdered by the militias and one young man tortured and mutilated, his body dragged through the streets by a car, his intestines falling to the ground. But nobody seems to speak out about this here. When one woman stands up and yells “Solidarity for the Kurdish resistance”, she is almost booed by the others. People start yelling out that they should keep focused on why they are there: to get Ganji out alive. I can’t help but feel angry by such reactions and tired by all the bickering going on in front of the hospital steps. Should we sing, should we not sing? Should we clap, should we not clap? Watching these so-called activists come together and stage a protest shows how inexperienced Iranians have become in civil disobedience. It makes one think that creating a real opposition in this country is still a far-off dream.
And where is the Iranian press? Why does it seem that besides the couple of hundred people who have gathered in front of the hospital to protest, nobody else seems to care what happens to Ganji or his fellow activists? I don’t have the answer but what I can describe is an atmosphere of total fear and absolute repression that still reigns here.
Despite its romanticized resistance to things “Western” or to foreign intervention (which originates with an Iranian nationalist sentiment dating from the last few centuries), this country is a veritable dictatorship, with no room for opposition or dissidence. I say “romanticized” resistance, because from the outside, it seems like Iran is one of the only countries that says “no” when it likes, to European or American imperialist endeavors. But this is only a naïve and romantic view of the situation here since the government continues to sign trade contracts with European companies, but especially because from the outside one can’t really see what is happening inside the Iranian borders. The government that seems to resist the West is the same government that denies its own citizens anything that can be described as an individual right. Basically everything is forbidden in Iran. People are watched, telephone lines listened to, Internet sites are filtered…and the state has a say on everything you do. Nobody dares to speak up since there is no protection of civil rights or human rights. The concept of human rights doesn’t even exist here.
As for Akbar Ganji, his latest article, asking Khamenei to step down and to leave the country, will surely cost him his life. Word has it (there is no access to the hospital, and less so for journalists) that he is not only dying in his hospital bed, but that he has regular visits from regime hoodlums threatening him. But what more could he take? He is dying for his opinions, with no access to his lawyers, and no more visits from his family. If this was not enough, a few days ago, his house got raided and searched, as his wife who had been tied to the bed, lie there watching.
This is how things are done here in Iran. This is not a pessimist’s view of things…things are really bad here. And now, as our small group of people has gathered in front of the hospital, we realize that there will virtually be no press coverage, even if a certain number of journalists are present. The Iranian newspapers, even the risk-takers like Shargh, do not write about Akbar Ganji in their columns, let alone announce that there are people protesting for his liberation. They all seem frightened by the risk that their paper would be shut down for even mentioning his name. And then again, if the newspapers did cover what is happening, would this really make a difference? Word of mouth is stronger than ever in Iran, and many people actually do know what is happening here. But the pressure, the surveillance is so thick here that very few will take the risk of going to the hospital in support or protest.
So what is left to do? Is there a way out? How can we make things change? Unfortunately, here in Tehran, most people do not bother themselves with these questions, for diverse reasons. Either we are talking about the haute-bourgeoisie who neither has the guts nor any reason to revolt. Most of them are living well here. They have enough money to buy their alcohol (legally forbidden in the country), to throw their parties, to travel inside and outside of the country, and to stay in their comfortable high-rise apartments in the North of Tehran. Then we can ask, if not the rich, then what about the poor? The poor are equally busy, even more so than the rich. The economic situation has become so unbearable, Tehran so overpopulated and corrupt, that people spend their days and nights running, working, tiring themselves in order to just stay alive. And that is just about all that the poor are able to do, stay alive. There is no social aid, and no room to exceed the limits set on their way of living, although the official discourse of the regime is still alive and well.
In fact, the poor somehow still believe that their religious leaders will take care of them, either in this life or in the next. If they are religious, which most of the Iranian population is, then this state of utter survival is worthy of being put up with, since life will get better once they are dead. For those who have lost their faith, or at least some of it, the extreme corruption put into work by the mullahs themselves and their followers, has set an example for the rest of the population. Either you steal or someone will steal from you…So you might as well.
Solidarity, help between Iranians, this is disappearing more and more each day. Solidarity can’t exist in the society that has been created, where suspicion is key to all encounters. The rules have been changed, and if you want to survive here, you must change with them.
So who will revolt? The youth? The students? What ever happened to the student movement? Once again the situation is grim. The student movement is nearly dead. Those who were the driving forces, the leaders of this movement, are all either imprisoned with a life sentence or dead. And unfortunately the majority of the population, manipulated by the propaganda forces of the regime does not have the tools to analyze the situation, let alone organize itself to push for change. With a constant discourse defining the threat as that coming from the outside, especially from America and Europe, most people here, impregnated with nationalist tendencies, are ready to support their government in their fight against the imperialist powers. But being cut off from the rest of the world, with no access to diversified information the Iranian people put this before the need to fight for more rights within their country. They seem convinced that their leaders still work for the common good of the people, and that they should be supported in their struggle against the hostile foreign powers.
This brings us to the recent election of the new president, Mahmoud Ahmadinejad, veritable religious extremist. His simple, proletariat get-up made him the number one choice of those who went out to vote in June. And contrary to what many have said concerning the actual number of people who went to vote, millions of people made the effort to do it, once again tricked into thinking that someone actually represents them in this regime. Ahmadinejad, who during his campaign walked in the streets of Tehran wearing a garbage worker’s outfit, held on tightly to a neo-revolutionary discourse: brining Iran back to its Khomeini-age principles and eliminating the corruption that seems to monopolize the political scene. But Ahmadinejad, like any of those who were selected for the elections by the higher powers, the Guardian Council for the Revolution, is only an instrument of the regime. And this year, since people have begun to associate the corruption with the clerics, Ahmadinejad was the perfect choice for the Iranian people, a simple workingman. But this means nothing, when all the powers that be work towards one goal: maintaining a hold on their dictatorship.
The Ayatollah Hashemi Rafsanjani, the other choice in the second round of the elections lost precisely for this reason. Not because of his turban, but because of years of laundering money and filling his own pockets. Now people think that things will be cleaned up, the revolution that they had all hoped for reinstated. Unfortunately, they don’t see the manipulation that they have fallen victim to. Ahmadinejad is the favorite of the regime, their direct connection to the people through his image of a simple man. But what people don’t realize is that he is only a tool to keep this regime alive. To reinforce its hold on all aspects of life. The relaxed days of Khatami (previous president) are over. To top it off, Ahmadinejad announced his cabinet members, adding to his clan a group of murderers who will now be called our ministers. The Minister of Information (secret services) is a mullah who last year, while serving in parliament, attacked and bit a fellow MP on the shoulder during a parliamentary session as they “debated” an issue. The Ministry of Culture, god help us, is now the ex-head of “Keyhan” newspaper, the official newspaper of the Islamic regime and the source of extreme right-wing propaganda. Before being editor of the paper, he held a high rank in the Sepah-Pasdaran, the Revolutionary Guards. And the Foreign Minister will be another mullah, this one ex-head of secret services. This is just to name a few…the list is complete. But I can’t help but think, however sadistic it may seem, that all of this can only help things in the long run. Ahmadinejad is a much truer image of this ruthless dictatorship, than that of the smiling mullah who made life seem a little less fearful in Iran, although things continued to be as dangerous.
The truth of the matter is that while girls loosened up their veils, began wearing bright colored tunics instead of black and grey, and more films and books became available, hundreds of dissidents were killed, imprisoned, or silenced, in order to allow those in power to stay there, to profit from the situation and from the country’s resources. Sometimes, I can’t help but think that it’s precisely those resources that allow the Iranian leaders to keep the Americans and Europeans on the same page, gently dancing with them while sometimes getting too close or on the contrary, pushing back to make distance. It seems like a game that no one is a part of: the Iranian people can only watch, and not even.
And today, while Akbar Ganji dies in the hospital, while all the other dissidents rot away in prison, while thousands of others are under tight surveillance, why doesn’t the foreign press at least write about it? Did I hear someone say, “Nuclear Weapons”? Why do we have to hear about nuclear weapons…Everyday. It seems like everyone is a winner here… The United States government pointing at a rogue Iran. And the Islamic regime who can now easily reinforce its heroic image in the eyes of its citizens.
- anonymous
vor dem Milad Hospital:
hier also der text von b. ganji hat inzwischen seinen hungerstreik nachh 60 tagen beendet. er befindet sich weiter im krankenhaus, aber seinbe frau durfte inzwischen zu ihm.
tehran 00.03 22.aug.05
heute endlich in meinen eigene 4 wänden angekommen. 2 wochen familie liegen hinter mir. erst in maraghe, dann in tehran. im fernsehn machen leute menschenkette vorm atomkraftwerk. über 20 jahre ist es her, dass ich selbst in menschenketten vorm atomkraftwerk stand. bloss war das damals gegen atomkraft. die menschenkette möchte jedoch sagen: wir beschützen dieses atomkraftwerk mit unsren körpern. merkwürdige umkehrung. heute von b. einen tehranreport geschickt bekommen. von den mahnwachen vor dem krankenhaus, wo ganji im sterben liegt ein journalist im hungerstreik, eine wichtige figur im politischen widerstand im iran. ich werde den report hochladen. er soll nur anonym weitergeschickt werden, aber das ist bei der konfiguration des blogs ja kein problem.
nähe mus freitag 12.aug 05
der 2. tag im zug. ich wache auf und befinde mich in einer schroffen felslandschaft durch die sich neben den eisenbahnschienen auch ein fluss schlängelt. tunnel durchbrechen immer wieder die aussicht. als wir den fluss überqueren winken 3 gleisarbeiter in der dünn besiedelten gegend. der zug rollt langsam über die imposante brücke. daneben die ruinen der vorherigen brücke. der zug besteht nur aus couchette kabinen und einem bordrestaurant, das gleich am ersten morgen zur partyzone erklärt wurde. mein abteil-roommate, eine herzliche krankenschwester aus norpersien mit dementsprechenden dialekt ging zum frühstücken dort hin und kam nach 10 min zurück um cds zu holen, weil inzwischen schon getanzt wurde. im schlepptau hatte sie eine bistrobekanntschaft, eine engllishlehrerin im jeanslook, die mich mit einem 'how do you do'' grüsste. sie wollten unbedingt dass ich mitkomme. das war mir aber zu dieser tageszeit nicht möglich. ich schmiss erst mal meine persisch cd an und fiel bald darauf in tiefen schlaf. nachmittags ging ich dannn doch mit. auf einen tee und eine runde telefon aufladen. die steckdosen in den abteilen gehen anscheinend alle nicht , denn die theke des bistros sieht aus wie ein elektronik flomarkt. handies, kameras verschiedener bauart saugen energie aus den vorhandenenden steckerleisten. der platz ist begrenzt, sodass das bistropersonal aufladeverwaltung betreiben muss. ständig wird geäugt welches gerät wphl schon genug gesaugt hat. die musik lief auf max. und der gang zwischen den tischen war der dancefloor, unsere englishlehrerin an vorderster front, besonders wenn die kamerasgezückt werden. sie reist mit bruder, mutter und den kindern des bruders. inzwischen hat mit dem kurdischen bistrokellner, ebenfalls ein leidenschaftlicher tänzer, einen transasyazugflirt angefangen. die musik, beigesteuert von den reisenden ist fast ausschliesslich iranische popmusik teilweise mit eurotechno einflüssen. die meisten können mitsingen. es gibt familientische, papas in schlappen und shorts, mütter und töchter im heiratsfähigen alter, maskenartig geschminkt und eher schlechtgelaunt, die kleineren kinder turnen auf den bänken. alle zusammen verbreiten sie eine 'mir sin dahem wo mer sitze' atmosphäre. ansonsten gibt es einen alleinreisenden engländer mit faltplan und zigarettenschachtel, eine beleibte, vollverschleierte aber an den offenen stellen schwer mit gold behängte dame aus kuweit von der alle sagen, dass sie bestimmt sehr reich sei. dann gibt es noch einige cluster junger männer, die genau beobachten wer kommt und geht, besonders wenn es sich um diejenigen handelt, die ihnen in einer wohl sehr prägenden phase ihres lebens als gegenüberliegendes und daher ergänzendes, ergo irgendwann zu eroberndes subjekt vorgestellt wurden. einen hab ich schon an der backe kleben. er heisst ali, war fussballer, aber aufgrund einer verletzung, die er uns auch sehr gerne zeigt, verkauft er jetzt kunstrasen für sportplätze. er händigt uns visitenkarte und einen prospekt aus auf den ich gern noch näher eingehen möchte. doch zunächst zurück zu ali. er setzt einen ziemlichen hundeblick auf und erzählt, dass er auch schon mal in deutschland war. 'schalke 04' und 'düsseldorf herzchen' sind die vokabeln, die er mit uns teilen mag. er fragt ob ich schon eine frau (khanoum) oder noch ein mädchen (dochtar) wäre. diese interessante unterscheidung ist ein trefflicher sprachlicher ausdruck der zwei vorschläge für die weibliche verortung. als 'dochtar', tochter untersthent man dem vater, bis dann ein fremder ritter kommt un einen legalerweise zur frau befördert. die ultimative aufstiegsmöglcihkeit in diesem systemvorschlag. ich entscheide, dass dies die erste möglichkeit ist, meine ringmethode anzuwenden. ich habe in istanbul einen ring erstanden, von dem ich annnahm, dass er wie ein verlobungsring aussah (was mir allerdings von freunden in i. nicht bestätigt wurde) diesen zeige ich nun vor und erkläre, dass ich schon vergeben sei. ali möchte trotzdem meinen pass sehn. 'tschera?' warum frage ich. mein roommate kommt mir zur hilfe, 'tschera?' fragt auch sie. ihm fällt nichts ein und er vertagt die eroberungssitzung.
derweil sind die drei vom bahnhof im bistro aufgetaucht. es war ja auch kein kunststück zu erraten, welchen zug sie besteigen würden, bei der dichte des fahrplans. sie sind zum essen gekommen. unser junger bärtiger ist mit einigen reisenden im gespräch. er sricht englisch mit ihnen und sein blick ist von einer feurigen aufregung beseelt. die mir erzählt, dass es seine erste reise in den iran ist. als wir eine halbe stunde halten geht gerade die sonne unter. es kann sogar sein, dass der zug extra um diese zeit hält, schliesslich befinden wir uns in einem muslimischen land wie frau merkel so trefflich bemerkt hat. allle gehn hinaus auf den kleinen bahnhof, um sich die beine zu vertreten. der junge bärtige läuft hektisch zum brunnen am bahnsteig und wäscht sich die füsse. dann spricht er einen alten bärtigen an, gestikulierend fragt er 'mekka, mekka?'. ich hatte den bart bis zu diesem moment falsch eingeschätzt. ich dachte er wäre ein ironisches zitat, eine 'coole' ergänzung zum boarder outfit, die dissidenz aus einem westlich pop-politischen kontekt heraus markiert. ein dissidenz bart ist es vielleicht ja auch trotzdem. dem westen entsprungen ist dieser junge mann mit sicherheit, aber die tatsächliche hinwendung zum muslimischen glauben überrascht mich jetzt doch. seinem aufgeregten blick glaube ich zu entnehmen, dass sein glaube nicht viel älter als sein bart ist. ich glaube zu sehn, dass die radikalität und aktualität des bildes, das vom islam momentan so erfolgreich bebastelt wird, die antwort auf sein begehren verspricht. ein begehren, das im westen gewachsen ist unter den bedingungen der bildproduktion des 'anderen', dessen dass man bezichtigt wird und das das man schliesslich hofft und wünscht zu sein. und im rahmen einer intelektuellen perspektivlosigkeit und eines ekels vorm kapitalismus im eigenen kopf. nun war sein bilderrahmen gefüllt mit einer erwartung, einem versprechen, dass er im iran einlösen möchte.
einschub: ich schreib das hier alles so runter. manche gedanken mögen deswegen eher grob gestrickt oder etwas unabgeklopft daherkommen. das gilt eventuell auch für das folgende.
bevor ich losfuhr las ich einen artikel von navid kermani, der zu beschreiben versucht, aus welchen gesellschaftlichen milieus sich die sogenannten radikalen islamistischen selbstmordattentäter rekrutieren. er beschreibt den momentanten ansatz, sich bei der suche nach denn wurzeln des 'terrors' auf die vermeintlich nicht integrierte islamische bevölkerung und ihre einrichtungen zu konzentrieren als fehler. stadtdessen beschhreibt er die jungen rekruten als aus einer gebildeten, westlichen gesellschaftsschicht stammend, die für ein verklärtes bild einer islamischen 'bewegung' zu gewinnen sind, weil sie sich darin eine möglichkeit für radikaltiät und handlung erhoffen. etwas, dass die westliche gesellschaft nicht mehr zu bieten scheint. der junge bärtige scheint mir in diesem moment seinem artikel entliehen.
der alte bärtige nimmt ihn gütig an der hand und führt ihn in die bahnhofsmoschee, wo er sein nötiges bedürfnis verrichten kann.
zurück im zug erfahre ich nebenbei, dass wir freitag mittag erst in tatvan, also am see van ankommen werden. das ist noch in der türkei und noch einige stunden bis tabris, meinem reiseziel. ich werde stutzig, dennn ih hatte meine familie für denselbigen morgen zum bahnhof bestellt. irgendwas war falsch. ich beschloss, die deutschen nach einem fahrplan zu fragen, da die bistro-mannschaft keinen hatte und den zug in tatvan verlassen würde. der ausgedruckte fahrplan der jungs erzählte mir, dass ich in wahrheit erst am übernächstenn morgen in tabris ankommen würde. ich schrieb sofort eine sms an meinen vater um die familiendelegation aus maraghe noch rechtzeitig zu stoppen.
ich bin also einen tag länger im zug, was die studie dieses so fluchs entstandenen mikrokosmoses natürlich vertieft. derweil zieht draussen beeindruckende landschaft vorbei. wir haben die berge verlassen und fahren in eine ebene. der reissende gebirgsfluss verwandelt sich in ein ruhig dahinfliessendes gewässer, dessen serpentinenartige kurven von den schwellungen erzählen, die der strom im frühjahr und herbst erfährt. ab und zu sieht man badende jungs, die für kurze zeit die zu behütende ziegenherde sich selbst überlassen um sich zu erfrischen. die häuser der dörfer sind mit wellblech bedeckt oder ganz aus lehm. auf den fledern wachsen wassermelonen. der boden sieht ebenfalls lehmig aus und ist mit felsbrocken bestückt. die ebene weitet sich und die berge werden zur gebirgsformation am horizont. wir müssen dennoch relativ hoch seiin, denn meine ohren sind immer noch zu. blad erreichen wir den see 'van' und steigen auf die fähre um.
der zug hält mitten in der pampa. alle steigen aus und laufen querfeldein zum boot, das 200m entfernt vor anker liegt. omas werden von jüngeren gestüützt. die männer tragen die taschen. ali trägt natürlich meine. ich konnte in nicht daran hindern. das schiff fährt los und verlässt den kleinen hafen der stadt tatvan, die in einer bucht versteckt liegt. erst nach einer halben stunde fahrt offenbart sich die eigentliche grösse des sees. 5h wird die überquerung dauern. es sind 90km von einem zum andren ufer. der see ist umringt von olivgrauen bergketten, die sich nach allen seiten erstecken. das wasser ist ruhig und glatt. der motor des schiffs tuckert ruhig und basslastig vor sich hin. die partygemeinde um die englishlehrerin hat inzwischen die erste runde bier mit raki eröffnet. die stimmung erinnert an big brother irgendwie. ich lerne gerade ein weiteres reiseduo kennen. bachram und freund. bachram ein bahai aus wien, der zum ersten mal in den iran fährt. seine mutter ist iranerin, vater deutscher. deshalb hat er auch im gegensatz zu mir farsi gelernt. der junge bärtige heisst übrigens süleyman, ist afghane, mit 2 jahren nahc deutschland gekommen wohnt in der boddinstrasse in neukölln. vom iran aus will er weiter nach pakistan und nicht wie seiine begleiter über banderabbas nach dubai. das erfahre ich nnicht von ihm sondern von eben diesen. ich habe den eindruck er spricht nicht mit frauen. wir fahren inzwischen schon mehrere stunden, bachram hat sich zu mir gesellt. was sehr entspannend ist, da das andere gäste irgendwie abzuhalten scheint. der letzte war einer von der türkischen schiffsbesatzung, der mir gerne seine türkische fassung von mein kampf zeigen wollte. ich wollte diieses gespräch aber gar nicht so gerne führen.
istanbul haydarpasa 10.8.05 22.30
es fängt lustigerweise damit an das der aku meines photoapparats leer ist. ich sitze auf den stufen von haydarpasa, dem bahnhof auf der asiatischen seite von dem mein zug, der transasya express in einer halben stunde losfährt. es ist derselbe bahnhof an dem mein vater vor 40 jahren ankam um in deutschland zu studieren. im gepäck ein deutschbuch und seine schallplatten sammlung, die er in istanbul verkaufen und damit seine weiterreise nach deutschland finanzieren woollte. ich fahr jetzt in die andre richtung mit einem persischbuch im gepäck. familiengeschichten. was das wohl zu bedeuten hat frage ich mich wo ich hier so sitze und meine kamera schon das erste bild nicht machen mag.
die anzeige innen im bahnhof ist sehr übersichtlich. alle züge die es gibt sind auch angezeigt. dahinter steht der tag an dem sie fahren. meiner fährt nur çarsambe, mittwoch also heute. neben mir auf der treppe sitzen 3 jungs die deutsch sprechen. einer trägt einen mullah bart dazu boarder outfit. der hat bestimmt 2 pässe in der tasche. die andern beiden sind frischgeduschte erstsemester marke polo sport. ich wette die fahr nachh tehran. sie haben jedenfalls viel proviant dabei